Muitos de nós já vimos aquários lindos de morrer, muito bem tratados e lentamente o bichinho de ter um aquário começou a crescer.
Este pequeno manual destina-se a todos os que já tendo o bichinho não sabem muito bem como iniciar e que equipamento precisam.
Comecemos então pelo básico:
Aquário
O aquário quer-se o maior que o nosso orçamento possa comprar.
O tamanho aceitável do aquário para se iniciar este fantástico hobby ronda os 60cm.
Um
aquário de 60 cm não ocupa muito espaço, não é muito pesado, não fica
demasiado caro e fundamentalmente é mais simples de manter estável e com
os seus habitantes felizes.
Filtro
Os
peixes, como qualquer ser vivo têm necessidade de um ambiente limpo e
livre de poluição. Num aquário o responsável por manter a água em
condições é o filtro, que deve ter uma capacidade em L/h de cerca de 2 a
5x o numero de litros que o aquário leva e que normalmente é de um dos
seguintes tipos:
- Interno: É um filtro que se coloca no interior do
aquário. São normalmente baratos, embora tenham uma eficiência de
filtragem reduzida e deve ser limpo todas as semanas.
- Externo (tipo
mochila/cascata) : os filtros tipo mochila (HOB) são filtros que se
penduram no aquário ficando o corpo do filtro no exterior. São mais
eficientes que os internos e um pouco mais caros. Têm o inconveniente de
poderem causar algum barulho de água a cair e de não se adaptarem a
aquários que precisem de estar tapados. A limpeza dos filtros de mochila
ocorre de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas.
- Externo (balde) : Os
filtros externos de balde são os reis dos filtros. Altamente
eficientes, capazes de filtrar o aquário e manter uma colónia de
bactérias em boas condições. São normalmente bastante caros, aumentando o
preço com a capacidade de filtragem. Os intervalos de limpeza variam
desde 1 a 3 meses, dependendo da quantidade e tipo de peixes no aquário.
Termostato
O termostato tem como objectivo manter a temperatura da água agradável
para os peixes. É necessário em aquários de peixes tropicais e por vezes
até em aquários de água fria pois mesmo sendo peixes de água fria,
muitos não se sentem bem com temperaturas abaixo de 18ºC.
O
termostato deve ter uma potencia entre 0,5 e 1W por cada litro de água,
depende essencialmente se a divisão em que o aquário vai ficar é muito
fria ou não.
Iluminação
A
iluminação permite-nos ver os nossos peixes, simular a variação entre o
dia e a noite e claro está, fornecer luz às plantas aquáticas.
Também
aqui existem valores de referência e a iluminações deve rondar os 0,5 a
1W por litro de água, dependendo fundamentalmente das plantas que vamos
ter.
Se não quisermos plantas então uma iluminação fraca chega, desde que dê para ver os peixes.
Substrato
O
substrato é o fundo do nosso aquário. Pode ser areia fina, pode ser
areão grosso, podem ser substratos especiais para plantas. Devem-se
evitar os substratos coloridos com cores fortes pois perturbam os peixes
e dão um ar muito artificial a algo que se quer o mais natural
possível.
A areia/areão pode ser recolhida na natureza, devendo ser bem lavada e fervida antes de colocar no aquário.
Tendo todo o material básico pronto e instalado é hora de meter a água no aquário e passar a tópicos mais avançados.
Química da água - Ciclo do azoto
Este
é um factor muito importante que a maioria dos novatos descura. O ciclo
do azoto é o responsável pela manutenção de todas as condições de vida
no aquário.
No fundo o que o ciclo faz é converter a amónia
resultante da urina dos peixes e dos processo de decomposição em
nitritos e posteriormente em nitratos.
Esta conversão fica a cargo de
bactérias que no inicio de vida de um aquário não existem ainda em
quantidade suficiente e que precisam de tempo para se estabelecerem.
O ciclo inicia-se normalmente colocando UM peixe no aquário e monitorizando os níveis de amónia, nitritos e nitratos.
O
ciclo termina quando após ter existido um pico de amónia, seguido por
um de nitritos , a amónia e os nitricos atingem valor 0 e os nitratos
apanham um pico.
Química da água - Testes.
Falou-se anteriormente de amónia, nitritos,nitratos. Estes valores são medidos
com recurso a testes químicos. Existe uma grande quantidade de testes no
mercado, alguns fundamentais, outros nem por isso.
Assim temos como fundamentais/aconselhados:
PH - Este teste mede o nível de acidez/alcalinidade. O ph determina o
tipo de peixes e também o grau de toxicidade da amónia, é por isso um
teste fundamental. NH3/NH4 - Este teste mede a amónia no aquário. É fundamental.
NO2 - Teste de nitritos. Não é fundamental porque com o de amónia e o
de nitratos podemos controlar bem o fim do ciclo do azoto.
NO3 - Teste de nitratos. Fundamental. O nível de nitratos diz-nos
quando devemos fazer TPA's e ajuda a perceber fenómenos como booms de
algas ,etc.
Depois temos outros testes que se utilizam em estágios mais avançados no hobby:
KH - Mede a dureza carbonatada. Este teste permite saber se a nossa
água tem uma dureza carbonatada elevada. Águas com muita dureza
carbonatada têm PH elevado e torna-se dificil de o fazer baixar.
GH - Mede a dureza da água. Este teste permite saber se a nossa água é
muito ou pouco mineralizada. Alguns peixes preferem águas muito
mineralizadas, outros preferem água muito pouco mineralizadas. Peixes 
Bom...
chegando aqui, depois de já ter comprado todos os equipamentos, feito o
ciclo e percebido os testes, chega a hora de pensar nos peixitos.
Normalmente
aqui o pessoal estampa-se de novo porque compram olhando à beleza e
fazem misturas "indevidas" ou colocam peixes a mais.
Uma das regras pilar deste hobby indica que devemos ter uma relação de 1cm de peixe adulto por cada litro de água.
Assim
um peixe de 5cm em adulto precisa de 5l de água, o que significa na
prática que 10 peixes de 5cm "enchem" um aquário de 60cm (têm cerca de
52 a 54L).
Importante é que os peixes a colocar sejam compativeis e
se dêm bem com a água que temos, mas quanto a isso nada melhor que
perguntar ao criador Elton Barros.
Se
leram isto até aqui, parabéns. Já têm as noções básicas de
aquariofilia. Agora é aprofundar e lançar-se à aventura neste
maravilhoso mundo.
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